Швейная Машинка Lucznik 2008 Weronika Инструкция
Швейная машинка электромеханическая LUCZNIK Weronika 2008, цена 2 936. Кроме того, он имеет:- 24 месяцев гарантии, - Инструкция на русском. Ремонт швейных машин («Лучник» - 90 КЛ.) При этом швейная машина выметывает все четыре.
Очень часто, при обращению к механику, швея, не может назвать детали машины, в которых появилась неисправность. И зачастую, очень сложно понять, что и в каком узле, вышло из строя.
Поэтому во всех узлах машины, я называю детали, учавствующие в настройке механизма. Смотрите статью: И более подробное описание по настройке: Нажав на эти голубые надписи, вы перейдёте в эти статьи!
На фото 1, Швейная, прямострочная, машина Лучник. Производство Польша. - На фото 2, показаны детали с наружи, машины Лучник. Маховое колесо.
Шпулемоталка. Регулятор, длины стежка.
Регулятор, высоты подъёма, транспортёрной колодки. Верхний, спиралевидный, нитенаправитель. Регулятор натяжения, верхней нити. Игольная пластина.
Крышка доступа, к шпульному колпачку. Стержень - лапкодержатель. Стержень - игловодитель.
Нитепритягиватель. Фронтальная крышка. На фото 3, вид на маховое колесо. Вот основные детали:.
Маховое колесо. Винт фрикциона. Малый винт, на винту фрикциона. Если этого, при ослаблении винта фрикциона этого не происходит, мы, механики, разбираем этот узел. Разборка и правильная установка винта Фрикциона:.
Вывернуть малый винт на винту Фрикциона № 3 на 3 – 4 оборота. Теперь можно выкручивать, винт Фрикциона, полностью. Сняв кольцо, можно стянуть с вала, маховое колесо или шкив. Смотрите фото 4. Посадочное место шкива, зачищаем от ржавчины, чтоб блестело, наждачной бумагой.
А так же, внутри отверстия шкива. И всё смазываем маслом, И - 18 А или И - 20 А (веретённое). На фото 4, посадочное место махового колеса.
Посадочное место, махового колеса. Пазы, в которые вставляется кольцо, с внутренними усиками.
Винт крепления, ручного привода или кронштейна - электро мотора. Смотровое окно. Сборка:. Одеваем маховое колесо, на место.
Оно должно, легко крутиться. По фото 5, ставим кольцо, с внутренними усиками, вверх!. Накручиваем винт Фрикциона. Затягиваем. Маленький винтик, на винту Фрикциона, закручиваем.
У этого кольца, есть только одно правильное положение, когда при вкручивании, в винт фрикциона, маленький винтик, окажется между наружными усиками, кольца, при этом, не мешая закручивать винт фрикциона сильнее – включая рабочий ход машины, и при откручивании, винта фрикциона, появлялся холостой ход. То есть шкив вращается, а игла на месте. Наружные ушки на кольце, являются ограничителями проворота, винта Фрикциона. На фото 5, посадочное место шкива, зачищаем от ржавчины, что б блестело, и смазываем маслом. Выставка стержня лапки, для всех классов машин. Неисправности, встречающиеся при настройке машин, показаны на фото 6 и 7.
И описан способ их устранения, в четыре этапа. Неисправность: Не правильно выставлена лапка, по высоте: На фото 6, лапка поднята в верх. Игловодитель, опускается вниз и упирается в лапку. Вот перечень деталей фронтальной части:. Нажимной винт. Корпус - гайка, ( в неё) вкручивается, нажимной винт.
Кронштейн с винтиком 5. Винтик - для регулировки стержня лапки, по высоте. Рычаг - подъёма стержня лапки.
Стержень лапки. Нижняя часть корпуса.
Иногда в нём, находится нижняя втулка. Для данной выставки, это не важно, где втулки. Стержень - игловодитель. Кронштейн с винтиком, на стержне - игловодителя. Игольная пластина. Устранение: Первый Этап: На фото 6, № 4 - на кронштейне с выступом, который опирается на лапкодержатель № 6. Опускаем винтик № 5, на 1 - 2 полу оборота.
При этом, стержень лапкодержателя, должен опустится в низ. Если этого не произошло:. Надо, на стержень лапкодержателя в районе цифры № 7, капнуть 2 капли масла И 18 или И 20 А (веретёнка). Проворачивая вокруг оси, стержень лапки, в пределах опущенной иглы, добиться, чтоб стержень лапки, опустился. Если не вращается то:. Взять стержень, диаметром 5 - 6 мм, длинной не менее 50 мм. Опустить в отверстие, нажимного винта Фото 7 № 1.
Слегка стукнуть, молоточком, по опущенному стержню. После этого, стержень - лапкодержателя, опустится сразу. При условии, что винтик № 5, на кронштейне № 4, ослаблен.
На фото 7, лапка опущена в низ. Но по высоте, не достаёт, до игольной пластины. Нажимной винт.
Корпус, в него вкручивается, нажимной винт. Кронштейн с винтиком 5. Винтик - для регулировки стержня лапки по высоте.
Рычаг - подъёма стержня лапки. Стержень лапки. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка. Для данной темы, это не важно, где втулки.
Стержень игловодитель. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя. Игольная пластина. Транспортёрная колодка. Второй Этап Фото 7 и 8:. Через нажимной винт № 1, (туда, куда вставляли стержень) капаем 1-2 капли масла - И 18 А или И 20 А.
Опускаем в низ - Ручку подъёма № 6, стержня лапкодержателя № 7. Итак, лапка легла, на игольную пластину, всей нижней плоскостью.Фото 8. Проворачиваем лапку, относительно иглы, так, чтобы между лыской иглы, (слева) до внутренней части лапки, расстояние было, в два - три раза больше, чем, между длинным шлицом и внутренним краем лапки (справа). Ну и так, чтобы на глаз, она подавала материал ровно, относительно пазов - транспортёрной колодки. Третий Этап.Фото 8. Иногда бывает, на сильно грязной машине, что кронштейн № 4 зависает в воздухе, при опущенной лапке.
Устранение:. Винтик № 5, ослаблен. Этим же штырём, по которому били, наставляем на верх кронштейна № 4. И слегка ударяем молоточком. От такого действия, кронштейн № 4, опустится на кронштейн № 6, очистив стержень лапки, от грязи.
На это зачищенное место, капнуть 1- 2 капли масла. Приподымаем ручку подъёма, № 6, на 2 - 3 мм.
При этом - кронштейн № 4, также подымется на эту величину. Удерживая ручку подъёма, № 6, в таком положении, затягиваем винтик № 5, на кронштейне № 4. Четвёртый этап, обычно единственный, на чистой машине.
Под винтом, обычно находится шайба!. Пружину № 3, с шайбой, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины. Одеваем пружину назад, на стержень - лапки, одеваем шайбу и закручиваем винт № 1, полностью. Откручиваем винт, на половину резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость.
Стержень лапки, ручкой подъёма № 6, опускаем вниз. Подошва лапки, должна лечь, на поверхность игольной пластины. Для этого, провернув маховое колесо на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины. В таком положении, выкручиваем, винтик № 5, на кронштейне № 4. Проворачивая стержень лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3 свободной части прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы. Приподымаем, рычагом № 6, на 2-3 мм, кронштейн № 4.
Закручиваем винтик № 5. На фото 9, показана фронтальная часть. Фронтальная крышка. Нажимная гайка, для сжимания и ослабления пружины.
Этот кронштейн, нижней частью, опирается на рычаг, подъёма стержня лапки. Рычаг, подъёма стержня лапки, находится на задней стороне маашины. Этим винтом, производится выставка, стержня лапки, по высоте. Стержень - лапкодержателя. Винт крепления, пластинчатой пружины, для обрыва нитей, после сшивания,при вытаскивании материала, из под лапки. Винт крепления лапки к стержню - лапки. Пазы, в игольной пластине, под транспортёрную колодку.
Транспортёрная колодка. Винт, крепления игольной пластины. Конусный нитенаправитель, у иглодержателя. Винт иглодержателя. Стержень - игловодитель.
Кронштейн - нажима на стержень - толкатель регулятора верхней нити. Винт, для выставки игловодителя, по высоте, при настройке зазоров, в челноке. Нитепритягиватель. Верхняя втулка, стержня - игловодителя.
Винт крепления верхней втулки, к корпусу машины. На фото 10, показано окно, с задней стороны машины. И детали на которые, не кто, и ни когда, не обращает внимания. Тяга с хомутом. Винт стопор - оси кронштейна № 4. Винт стопор - стержня № 5. Это винт тормоза, регулятора, длины стежка.
Контргайка, фиксирует ось, на которой находится параллепипед, стальной калёный. Его называют - сухарь или камень. Он выполняет функцию, подшипника скольжения. Относительно оси, на которой находится контргайка, кронштейн № 4, может распологаться под любым углом, относительно продольной оси вилки.
Настройка Эксцентриковой втулки: Случается на всех швейных машинах, отворачиваются из - за вибрации, винтики крепления Эксцентриковой втулки. Начинается такое:. во время шитья, тонкий материал стягивает. То перестаёт продвигать. Игла топчется на месте. То длина стежка 4 мм, то 1 мм.
Проверка: Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку. При этом транспортёрная колодка, также должна опустится, ниже игольной пластины, в самую нижнюю точку. Подготовка к настройке:. Поднять лапку. Снять иглу. Вынуть материал.
В данном видео Наиль Порошин отмечает некоторые моменты того, как не надо подводить шланги к карбюратору Волги.А далее. Карбюратор к 151 схема подключения шлангов 406 двигатель.
Вытащить верхнюю нить. Рычаг - регулятор - длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка, также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то: Настройка:. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы - верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, на Эксцентриковой втулке. Практически это делается так:.
Один винтик, вывернуть полностью. Вместо этого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт. И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного коленчатого вала. Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить!. Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку шпильку, на винт! Проверка: Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка, также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку.
Доступ к эксцентриковой втулке, показан на фото 13! На фото 11, тяга с вилкой. Это она передаёт движение, от эксцентриковой втулки, с главного вала, на продвижение материала, транспортёрной колодкой. Она состоит:. Нижняя часть, тяги с вилкой.
Средняя часть тяги. Сухарь или камень. Между зубцами вилки, всегда, на всех классах машин, находится Эксцентриковая втулка. Отвертие в кронштейне - длины стежка. В него вворачивается рычаг, который виден с наружи машины. Он двигается по шкале № 12 Фото 2.
Губки, они обхватывают камень или сухарь № 3. Масло в это отверстие, капать, только тогда, когда игла находится в самой верхней точке - ноль. Или в самой нижней точке - ноль! Точка ноль - Это ещё чуть - чуть и игла, начнёт опускаться или подыматься! Во всех остальных положениях игловодителя, капли масла, пролетят мимо!. Кольцо, на оси шпулемоталки, это оно, проворачивает шпульку, насаженую на ось № 4. Ось шпулемоталки.
Корпус шпулемоталки. Резиновый обод шпулемоталки.
Ось, на которой крепится, ось, шпулемоталки. Винт крепления крышки, доступа, к эксцентриковой втулке. На фото 15, показан узел деталей, с фронтальной части, под платформой:. Крышка доступа, к шпульному колпачку.
Пластинчатая пружина, крышки доступа, к шпульному колпачку. Винтики крепления, пластинчатой пружины, к крышке доступа, к шпульному колпачку.
Транспортёрная колодка. Прижимная пластина, в узле челнока. Нитенаправительный паз, в прижимной пластине, узла челнока. Шпульный колпачок.
Толкатель челнока. Пластинчатая, прижимная, пружина.
Установлена на нажим, прижимной пластины, в узле челнока. Натяжной винт. В узле челнока. Игольная пластина - вид с низу. Пазы в игольной пластине. Для зубьев, транспортёрной колодки. На фото 16, показан низ платформы, я разделил низ на два красных квадрата.
Так как фото правой стороны, низкого качества. На фото 17, показана левая часть низа платформы. Винт фиксации, конусного пальца. Конусный палец.
Вал - кронштейн, отвечающий за подъём и опускание транспортёрной колодки. Этим кронштейном, регулируют высоту танспортёрной колодки, относительно игольной пластины.
Сдвоенная втулка. Одета на вал - кронштейн № 3. Во вторую входит палец, № 8.
Тяга, соединённая с пальцем и регулятором, высоты подъёма, транспортёрной колодки. На фото 2 № 4. Вал - кронштейн, отвечающий за подъём и опускание транспортёрной колодки. Натяжной винт.
В узле челнока. Пластинчатая, прижимная, пружина. Установлена на нажим, прижимной пластины, в узле челнока. Прижимная пластина, в узле челнока. Корпус, механизма челнока. Корпус, механизма челнока, и втулка это одно целое.
Дистанционная втулка. Зажимной винт хомута, фиксирующего положение корпуса, в определённом положении. Хомут втулки, корпуса челнока. Вал толкателя челнока.
Кронштейн, на нём крепится, транспортёрная колодка. Приливы на валу - кронштейне № 25. Конусный упор. Зажимной винт, фиксатор положения, конусного упора. Вал - кронштейн, передаёт движение, на продвижение материала.
Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки, по высоте. Это нужно делать, после выставки транспортёрной колодки, на продвижение материала. Но винт регулировки, находится в правой, нижней части платформы. Настройку 1 смотрите ниже, она относится, к фото 18.
По фото 16. С установленной игольной пластиной, положить машину, на заднюю часть рукава. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. При этом, транспортёрная колодка, встанет, в середину пазов, игольной пластины. Максимальное верхнее положение. В таком положении:.
На кронштейне ослабить винт. Нажав на кронштейн № 4.
Верх зубьев, транспортёрной колодки, подымется вверх, на максимальную, свою высоту. Но для шитья тонких тканей, верх зубьев, должен возвышаться, над игольной пластиной, не более 0,8 - 1, 2 мм. Для шитья грубых материалов 1,2 -1, 5 мм.
Кожа 1,5 - 1,8 мм. Выставите, нужную вам высоту зубов, под тот материал, который будете шить. В таком положении, винт на кронштейне № 4, зажать! - - На фото 18, показана правая часть, низа платформы. Нижнее крепление, тяги с хомутом, к валу - кронштейну 'тройник'. Кронштейн тройник. Зажимная гайка.
Кронштейн тройник. Вилка тройника. Сухарь или камень, установлен на кронштейне № 7. Кронштейн, установлен на валу - кронштейне, толкателя челнока. Прилив корпуса, (чугун) внутри него отверстие. + В отверстии вал-кронштейн, толкателя - челнока (Сталь).= Получили, подшипник скольжения.
Подшипник скольжения — опора, или направляющая механизма или машины, в которой трение, происходит при скольжении, сопряжённых поверхностей. Так, это звучит по научному. По народному это звучит так - вал, как правило стальной (сталь твёрже чем цветной или чугун, - металлы) Вал вставленный в отверстие, из цветного металла и не имеющего поперечного люфта, но при этом, свободно вращается, это место, называется - подшипником скольжения. Тяга соединённая с пальцем и регулятором, высоты подъёма, транспортёрной колодки. На фото 2 № 4. Вал - кронштейн, отвечающий за подъём и опускание транспортёрной колодки. Вилка вала - кронштейна 10.
Эксцентриковый конец, вала - кронштейна, - тройник. Зажимной винт, фиксатор положения, конусного упора. Конусный упор.
Зажимной винт, фиксатор положения, конусного упора. Конусный упор. Конусный упор. Зажимной винт, фиксатор положения, конусного упора. Кронштейн хомут. На валу - кронштейне, №25. Тяга с вилкой, нижнее крепление.
Швейная Машинка Łucznik 2008 Weronika Инструкция
Контргайка, конусного винта. Вал - кронштейн, отвечающий за перемещение материала. Дёргаем вал - кронштейн, влево и в право, вдоль оси, мы должны ощущать слабый люфт.
Но на глаз, этого сдвига - люфта, не видно. Это и есть 0,1 мм. Если этого не проверить и не устранить, то у машины, будет либо, тяжёлый ход, либо стук, во время шитья. Регулировки, транспортёрной колодки. Регулировки, транспортёрной колодки, производится относительно верха, игольной пластины. Настройка первая: Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки на продвижение материала.
С установленной игольной пластиной, положить машину на заднюю часть рукава, как на фото 16. Регулятор длины стежка, поставить на ноль. Поджать гайкой Фото 2 № 3. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх.
Транспортёрная колодка, также примет верхнее положение. То у вас сбился эксцентрик, на главном валу. Сначала выставите его. По фото 18, ослабить винт, на кронштейне № 18.
Он под отвёртку. Провернуть вокруг оси, вал - кронштейн № 25, передающий движение транспортёрной колодке, на продвижение материала. Чтоб транспортёрная колодка, встала в середине пазов, игольной пластины.
В таком положении винт на кронштейне № 18, зажать! Подготовка к выставке челнока: На фото 19, челнок. Он состоит:. Ось - на неё одевается, шпульный колпачок. Поясок - в этом месте, защелкивается, защелка шпульного колпачка. Если защелка, шпульного колпачка, не защелкнется, то во время шитья, намотается верхняя нить, на защелку, шпульного колпачка.
Место, куда упирается шпулька, при установке, шпульного колпачка, со шпулькой. Пятка челнока.
Ните съёмная грань, по всей длине челнока. Технологические, балансировочные, отверстия.
Входной зев. В него опускается игла. Остриё, или носик челнока.
Вертикальная плоскость, дорожки челнока. Трётся, о прижимную пластину. Горизонтальная плоскость, дорожки челнока. Двигается по боковому ограничителю, в гнезде. Как только игла, дойдет до нижнего ноля, входная часть, толкателя челнока, перестанет толкать челнок.
И между челноком и толкателем, появятся зазоры. И только теперь, челнок, начнёт двигать выходной конец, толкателя челнока. И выходной конец, толкателя челнока, начнёт подыматься в верх, что бы, нитепритягиватель, вытащил из челнока нить, захваченную носиком, челнока. Вот детали челночного гнезда:. Входная часть, толкателя челнока. Место, куда вставляем отвёртку, что б подогнуть толкатель челнока, в сторону центра.
Носик челнока. Лыска иглы. Если толкатель челнока, с установленной на нём, буферной пружиной, касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока. Чтоб зазор, был 0,6 - 1 мм,но не более. Чтоб выставить эти зазоры, применяем вот такие приёмы:. Между корпусом 'гнезда' и входной частью, толкателя челнока, вставляем отвёртку. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, (на входе) в центр круга.
Гнуть его можно, не более 1 мм. Выставляем зазор № 1 фото 23, и зазор между низом толкателя челнока и наклонной полкой челнока, должен быть - 1,5 мм. Зазор № 3 фото 23, получается автоматически. Ничего гнуть не надо! Главный зазор это № 2.
Зазор должен быть равен 0,3 мм. Этот зазор, уменьшает стук в машине. Но на машинах одного класса, бывает, что толкатель челнока, на входе, чуть длиннее.
Швейная Машинка Lucznik 2008 Weronika Инструкция
Или чуть длиннее, на выходном конце. И выставить зазор, в 0,3 мм, ни как не получается.
Но он трудоёмкий. Это вытащить вал - кронштейн Фото 17 № 20 и фото 18 № 20, с толкателем челнока, из машины. Подпилить, либо входную часть, либо выходную на 0,05 - 0,1 мм. Чтоб зазоры на входе и выходе, были строго 0,3 мм. Но машина шьёт и при зазоре 0,6 мм. Проверить зазоры можно, если опустить иглу, в нижнюю точку ноль.
Носик челнока, зайдёт за иглу, в левую сторону. И упрётся пяткой челнока, в выходной конец, толкателя челнока. Как на фото 23 № 6. На фото 25, показан зазоры, на выходе - (там где носик, челнока) и выходе челнока - (пятка челнока). Выставляем зазор на выходе, между пяткой челнока и толкателем.
Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за толкатель челнока. (Сжимаем.). Вставить челнок и Проверить зазоры! При изгибе, челнок вытащить!
Подогнули, челнок вставили и проверили, зазор. По окончанию выставки, проверить все, предыдущие зазоры – не сбились ли? На фото 26, показаны три горизонтальные, красные линии. Они показывают, место расположения лыски, на обратной стороне иглы. Зелёная линия, показывает существующее положение носика челнока, относительно лыски иглы. Выставлено всё правильно. Если у вас не так, как на этом фото, то необходимо произвести выставку, игловодителя, по высоте.
Выставку производим так:. Маховое колесо, удерживаем от проворота!. Ослабляем винтик, на игловодителе, доступ к нему, показан на фото 9 № 18, на 0,5 оборота. Проворачивая влево и вправо, игловодитель опускаем, или подымаем, ориентируемся по лыске иглы. Пересечение, должно происходить, чуть выше, середине лыски! Если, пересечение происходит по отверстию, иглы, машина шить не будет, будут пропуски.
Если выше, верхней красной линии, то будут ломаться иглы и тупится носик челнока, а это пропуски стежка. И носик иглы, будет бить края шпулек. При шитье, кончик иглы, притупляется, увеличивается вертикальное сопротивление, на иглу.
Игловодитель смещается, по не многу вверх. Поэтому лыску иглы, относительно носика челнока, я устанавливаю на 0,1 мм выше, середины лыски иглы. То есть увеличиваю, пробег, игловодителя, при тупой игле. Винтик зажимаем. Зазор, между лыской иглы и носиком челнока, выставляем 0,1 мм. Это продольный зазор. На фото 27, показан низ машины.
Цифрами показаны детали, участвующие в выставке зазора в 0,1 мм, между носиком челнока и поверхностью лыски иглы. 'Гнездо', двигается относительно, толкателя челнока. Дистанционная втулка.
Винт крепления втулки. Корпус посадочного места, челнока. Корпус посадочного места, челнока, и втулка - это одно целое. Вот порядок действий:. Ослабить винтики, их два, на дистанционной втулке. Ослабить винт № 3. Для уменьшения зазора в 0,1 мм, между носиком челнока и поверхностью лыски иглы.
Подбиваем корпус посадочного места, челнока № 4, в лево. Для увеличения зазора в 0,1 мм, между носиком челнока и поверхностью лыски иглы.
Подбиваем корпус посадочного места, челнока № 4, в право. Винт № 3 зажимаем. Дистанционную втулку № 1 придвинуть к втулке № 2. Винтики 2 шт, закрутить - зажать!
На фото 28, показана нитенаправительная скоба. Фото от машины Техстима. Но Нитенаправительные скобы, одинаковы.
Все побитые края, на шпульке надо опилить, обычным надфилем или напильником! Если у хозяйки, нет, запасной шпульки. А машину нужно запустить. То под шпульку, если она в длину меньше, в колпачок, положить несколько вырезанных прокладок, в форме бублика, из газетной бумаги, каждую прокладку, смазать каплей масла. От этого шпулька, станет выше.
Но это только, для данной шпульки. Но работать, как правило, приходится разными нитками, в разные периоды времени. И каждый раз, перестраивать машину, не выгодно. Советую: Купите новый комплект, шпулек, 5 - 6 штук. Покупку делайте, по шпульному колпачку! Как на фото 29.
Показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок. Вот, на что, надо обратить внимание:. Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок. Не должен иметь острых кромок!. Пружинка колпачка. Не должна иметь протёртостей, с внутренней стороны!. Регулировочный винтик, при закручивании - сильнее зажимает нить.
У пружинки, при откручивании винтика - нажим ослабевает. Закручиваем, по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой! И не должно быть, на винтике, острых шлицов и заусёнок на них! Спиливаем напильником. Посадочное место, шпульки. В нём, не должно быть пыли и очёсов!
Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка! При вытягивании нити, со шпульки, вставленной в колпачок, шпулька должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити, в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, будет поверх материала, виден узелок. И вы начнёте вращать, регулятор натяжения, верхней нити. Кроме этого, при остановке шитья, шпулька, самопроизвольно провернётся, и выдаст чуть больше нити. Да, пружинка её удержит.
Но во время выполнении за крепки, в начале шитья, следующего шва, у вас начнёт вытягивать на верх, нижнюю нить, получится не красивый узел. Строчка дальше, будет идти ровно, с вытянутой на верх нижней нитью, вы опять начинаете крутить, регулятор, верхней нити. До следующей начальной закрепки. Показано, как регулировать, винтик пружины, на колпачке:. Берёмся за нить. Берём за нить, колпачок со шпулькой, - висит.
Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 - 2 оборота. (Винтик, вращаем по часовой стрелке часов - закручиваем, против часовой - откручиваем.).
~ Зaмeнeнa фoнoвaя зacтaвкa глaвнoгo мeню. ~ Пepepиcoвaн PWL-Screen (экpaн зaгpyзки) ~ Зaмeнeнa cплeш-кapтинкa, пpи зaпycкe игpы. ~ Дoбaвлeны видeopoлики пpи зaпycкe игpы и пpoxoждeнии кaмпaнии HoMM V. ~ Дoпoлнeны титpы игpы. ~ Убpaны видopoлики Nival и Ubisoft. Сериал герои 5 сезон.
При смене номера нити, на другой номер, бывает возникает необходимость, снова в регулировке нити, на шпульном колпачке. Но чаще, к регулировке, прибегают, когда шили толстый материал, а затем стали шить тонкий. Так, как машина, Veritas, 'белошвейка' то машину настраивают на Х / Б, в два сложения.
Но машина может шить и шёлк, и брезент, и мешковину и тик. При этом, должны менять не только номер нити, но и номер иглы. Но этого, ни кто не делает, вызывают механика. Если машина, на толстом материале, начинает рвать, верхнюю нить.
ГОСТовская длина стежка в СССР была 2,5 мм, для ткани. Для отделочного шва 4 мм.
Сейчас ни кто, ни каких ГОСТов не придерживается. Отсюда и разрывы по шву. На фото 32, шпульный колпачок, после того, как его встряхнули. Нити, должно податься от 5 - 15 см, в зависимости от силы встряхивания. Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться!
На фото 33, регулятор натяжения, верхней нити, в разобранном виде. Полная сборка. Он состоит:. Нажимная гайка. Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё.
Конусная пружина. Ось, регулятора верхней нити. Шайба с перемычкой. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь. Разделительная шайба. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
Компенсационная пружина. Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень - толкатель.
Он показан на фото 9 № 17. В перемычку № 5, давит стержень - толкатель № 10. Сжимая нажимную, конусную пружину № 3.
Тем самым ослабляя тарелочки. При подъёме стержня лапки, кронштейн давит на стержень - толкатель.
И при поднятой лапке, тарелочки всегда разжаты. Отпустили лапку, тарелочки сжались.
На фото 34, регулятор натяжения, верхней нити, чаще всего, встречаемый на машинах. Нажимная гайка. Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё. Шайба с перемычкой. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь. Ось, регулятора верхней нити. Компенсационная пружина. Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень - толкатель. Ориентиром, для регулировки, является натяжение нити, в строчке! При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают.
Если нить сильно зажата, она будет рваться. Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов. Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить.
Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках. Пример: Нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке. Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять.
То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Ещё на 15 минут.
Пока не появится строчка как на фото 37. На фото 36, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить, на 7,5 минут!
Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 37. - На фото 37, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани, нити.
И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 38. На фото 38, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов. Смазка машины. Смазка маслом. И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1-2 капли.
Сборка:. Ставим все крышки на место.
Подключаем привод к машине. Ставим катушку на машину. Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки. Таблица характеристик, для бытовой иглы, с круглой заточкой острия.
№ иглы Материал Сложений под лапкой № Нити СССР Импорт 65 Шёлк 2-8 50 - шёлк 777 75 Ситец 2-8 50 777 90 Х/Б 2-6 50-40 777 100 Х/Б, Байка. 2-6 40 777 110 Тик (наперники) 2-6 40 777 120 Джинс (отечественный) 2-6 40 777 Проврка машины. Под лапку материал - пробник. Регулятор длины стежка, ставим на 3 мм. Делаем 10 стежков.
Смотрим на строчку. quote name='Наталья'Д.день. У меня швейная машина как на фото.
Перестала крутиться шпулемоталка. Я увидела, что прохудилось и порвалось резиновое колесо внутри корпуса машинки на скрытой части шпулемоталки. Как заменить резиновое колесо самостоятельно? Открутите винт фрикциона - снимите маховое колесо. Появится доступ к шпулемоталке.
Были бы у меня фото, я бы показал, какие винты крутить! Открутила малый винт на винту фрикциона. Затем открутила Винт фрикциона. Сняла кольцо с усиками. Маховое колесо не снимается, его что-то держит.
Даже сняла ремень привода. Что-то я делаю не так. Д.вечер Наталья!
Вы всё сделали правильно! Но из - за того, что это соединение с колесом более 3 лет не смазывалось, ( Смазка высохла) и приклеила колесо - к втулке главного вала. Вам нужно: 1. В маслёнку с маслом И 18 А или И 20 А, налить растворителя типа 'уайтспирит' или ' керосин' 50 х 50% 2. И по несколько капель капнуть между маховым колесом и втулкой с обоих сторон. Отверткой или молоточком, слегка постучать в течении 1- 2 мин по маховому колесу. Такую процедуру повторите 3 - 4 раза.
И маховое колесо снимется! quote name='Лидия'У меня стоит дома - память (от свекрови) ножная машинка Лучник - не знаю какого года, но у неё шпулька продолговатая была.утеряли при переезде.Хотелось бы узнать, каков размер или номер. Шпули.Уж очень машина хороша. Шила мама на ней и валенки и шёлк.
В основном иглы 100- 120 использовала. Если возможно ответьте пожалуйста. Здравствуйте Лидия! В статье Шпулька.
На фото 2 даны размеры. А на фото 3 эскиз на изготовление челнока.Настройка машины описана в статьях Швейная машина Попова. Швейная машина Веста, фирмы Ольденбург.
Швейная машинка Lucznik Anna 510 Технические характеристики: Мощность: 70 Вт; Вес 5,4 кг; Лампочка 14 Вт; Функции и характеристики: 12 операций; Рукавная платформа; Металлический корпус; Лампочка; Ручка; Ящик хранения; 700. Мин.; Простая и быстрая смена лапок - лапки на защёлке; Педаль; Регулятор натяжения верхней нити; Незаметное подшивание краёв – потайной строчкой; Вшивание «молний» – потайной строчкой; Вшивание резины, починка, укрепление ткани, пошив белья – многострочным эластичным швом; Шитьё эластичных материалов – прямой строчкой; Обрубание и сшивание ткани – обмётывающим, диагональным швом; Шов в ёлочку – идеален для вышивки или стёжки (квилтинга – прим. Перев.); Сатиновый стежок (усиленный зигзаг) – декоративное шитьё; Шитьё материалов – от тонких (тюль, кружевной шифон, жоржет) до средней толщины (тонкий вельвет, твид, полотно) – при соответствующем подборе игл и нитей; Вылет упрощает шитьё манжетов, штанин, шляп; Пришивание пуговиц; Высокий подъём лапки позволяет шить несколько слоёв материала; Возможность применения двойной иглы – декоративное шитьё; Намотка нити на нижнюю катушечку, с автоматическим отключением системы намотки после заполнения катушечки. Комплектация: Шпульки: 3шт; Комплект иглы: 5шт; Универсальная лапка; Лапка для пришивания петель; Лапка для пуговиц; Лапка для пришивания простой молнии; Распариватель; Масло; Отвертка. Купить Швейная машинка многофункциональная Lucznik Anna 510 по ссылке.