Тонирование Фотографий В Лайтруме Пресеты
Что всем так нравится в этом лайтруме? Ведь это всего-то и есть лишь ядро от фотошоповского RAW конвертера (Adobe Camera RAW) плюс навешанные на него украшения, не более того.
Тонирование фотографий. Пресеты для Lightroom. Особенно за обработку в лайтруме. Тонировка фотографий в Lightroom. Как тонировать фото в Лайтрум 4.2 создать пресет. Здесь Вы увидите 23-ой урок из Курса по работе в программе.
Программа позволяет вносить изменения порядка стандартных 20 параметров, плюс абсолютно примитивные возможности ретуши (очень простенький штамп, лучше подходящий для прыщей) и удобная локальная кисть. Из прочих елочных игрушек — создание слайдшоу, подготовка к печати и публикации в сети. Однако, будь все так просто, не было бы такой кучи последователей, которые обмениваются какими-то «пресетами», готовят уроки по использованию и вообще говорят, что Lightroom — максимум того, что нужно настоящему фотографу. Неужели они все настолько близоруки (тупы?), что не видят всего этого примитивизма? Суть, как обычно, в мелочах.
Лично я лайтрум просто обожаю — несколько лет назад, когда эта программа еще не появилась, и потом, когда я ей не пользовался, Lightroom казался мне темным лесом и примерно таким, как описано в первом абзаце. Основная сложность — его крайне прямая логика, идущая вразрез с рабочим процессом, который большинство для себя уже выстроили.
Ее нельзя подправить, нельзя изменить, здесь все начинается с одного (импорта) и заканчивается другим (экспортом). Пока все внутри, оно варится на очень быстром и горячем огне.
До тех пор, пока количество проходящих через меня фотографий не перевалило за барьер примерно 10 рабочих фоток в день, я о нем даже не думал. У Lightroom есть одно достоинство, которого нет сегодня, наверное, ни у одной другой программы — он представляет собой модель работы с проектами, в то время как остальные с каталогами и папками. Возможно, некогда нашелся в недрах компании один пытливый ум, предложивший объединить функции органайзера и конвертера, прилепить к ним механизм печати и презентации, и готово. И если по последним претензии есть до сих пор остались (явно над ними думали меньше, чем над первыми двумя), сам конвертер просто замечательный. Проекты придумал кто-то гениальный, а правильные примеры не зазорно и перенять.
Усвойте, что любая коммерческая съемка — это проект. Любая домашняя съемка — это тоже проект (например, отпуск — один проект, текущие бытовые съемки в течение года — вялотекущий проект, чей-то день рождения — еще один проект). Да, поначалу вы не относитесь к ним так, и у меня было так же, пока не подстроил свой рабочий поток под логику Lightroom.
После этого все стало на свои места. Давайте поступим так: возьмем конкретную свадебную съемку конкретного фотографа и посмотрим, на этом совершенно конкретном примере, как можно это все организовать в качестве проекта Lightroom. Я не претендую на оригинальность или уникальность — вполне возможно, другие делают по-другому. Я просто расскажу о том, как делаю я, чтобы добиться своих целей (скорость, эффективность и безопасность). С чего начать? Вешалкой в прихожей в лайтруме является первый модуль под названием Library — это, собственно, и есть органайзер, однако, сначала надо войти в дверь. Да, программа показала вам несколько пунктов с объяснялкой на английском, где вы ничего не поняли (а зря), но дальше, в любом случае, сталкиваетесь с тем, что программа пуста.
Правильный шагом для разработчиков было бы заставить вас лично создать проект подсказкой, они же, наоборот, создали дефолтный проект за вас (чисто американский подход к сложной проблеме). Создай вы сами, сразу бы это запомнили.
Итак, первый шаг — создание нового проекта ( File → New catalog). Проект — всего лишь папка с горой файлов настроек внутри (Lightroom просто не хранит изменения в самих файлах, все в библиотеке, хранящейся тоже на диске), куда записывается все, что вы делаете с фотографией.
Для примера, можете взять два файла, обработать на разных компьютерах, записывая данные на бумажку, чтобы скопировать с первого на второй — снимки будут идентичны. Из-за стандартности инструментов это возможно. Создание и хранение каталогов (их мы и называем проектами) должно соответствовать вашим собственным предпочтениям. Работаете на одном компьютере, на нем и храните, если же вы мобильничаете, придумайте решение. Для себя я нашел такое: купил внешний «условно вечный» диск на 320 Гб, где у меня есть специальная папка под названием «Рабочие каталоги». Именно там я и создаю каталоги, соответствующие названию (причина — работа на двух компьютерах). В данном случае, 20100908 Саша и Женя свадьба.
Дата помогает сортировать каталоги по дате создания, остальное контент. Программа создаст папку, внутрь положит файл с аналогичным названием, но с расширением.lrcat — это и есть файл настроек, в котором хранятся данные каждой фотографии из проекта. При открытии создается рядом такой же файл с расширением.lock (замок), в который настройки временно копируются, чтобы потом записаться в основной. Если у вас экстренно выключится компьютер, последний файл придется удалить, иначе программа будет ругаться, что каталог используется другим. Более того, Lightroom не будет работать таким образом в аккаунтах с правами ниже административных (только с каталогами, созданными на компьютере).
Тонирование Фотографий В Lightroom Пресеты Для Свадебных
После того, как проект сделан, программа закроется и откроется заново, работая уже в нем. Он пустой — ни одной картинки там нет, да и программа вам порекомендует начать с импорта. Импорт фотографий в проект. По умолчанию, Лайтрум настроен так, чтобы импортировать снимки в папку для фото, выбранную операционной системой. Каталоги же можно хранить отдельно, хоть на другом диске.
Мне такой подход не нравится — раз работа проектная, а проект представляет собой ограниченный во времени процесс, раскидывать оригиналы и настройки не очень правильно. Более того, для мобильной работы это совершенно не подходит. Именно поэтому оригиналы я храню в папке проекта. С несколькими оговорками, естественно. После съемки свадьбы в руки попадают две флешки. Вне зависимости от того, как фотографии попадают непосредственно в компьютер, я перестраховываюсь, дублируя оригиналы. Копировать фото мне удобнее через Nikon Transfer (он переименовывает снимки, прописывает копирайты и копирует фото на диск — настроена программа на папку «Фотографии» на внешнем диске, который постоянно подключен к компьютеру и рабочим не является, еженедельно синхронизируется с отключаемым внешним такой же емкости), однако иногда сразу включаю Lightroom и копирую при импорте.
Этот вид и рассмотрим. Открываем интерфейс импорта ( File → Import Photos), который автоматически натравится на вставленную флешку (можно еще и в настройках галку поставить, чтобы окно открывалось автоматически при появлении карты памяти в системе), а все фото на ней будут выделены. Так как перед свадьбой я форматирую карты памяти, на которые снимаю, прямо в фотоаппарате, особенных раздумий по сортировке того, что нужно, а что нет, у меня не возникает. Если же снимали некоторое время до этого, отсортировать можно хотя бы по датам через палитру в правой колонке или просто выделив нужные и поставив галку любой из них.
С карты снимки тоже автоматически копируются (в остальных случаях, надо выбрать «Copy» вверху), только местоположение я указываю сам каждый раз — папку с конкретным каталогом на диске, тогда все лежит в одном месте. Дополнительно ставим галку «Make a second copy to» и указываем местоположение уже на жестком диске, где хранятся фотографии на самом компьютере (у меня это стационарный внешний диск для фотографий).
Очень умная штука — сразу отбить программе желание интерпретировать по-своему, что и как вы там наснимали. Можно для этого использовать какой-то пресет, применяемый к вашим кадрам, в качестве которого я лично беру переделанный Zeroed из стандартного набора. Я добавил к нему еще профиль Camera Neutral и назвал Zeroed + Camera Neutral. Его я использую всегда, потому что Auto tone способен полностью убить впечатление от фотографии. Когда все по нулям, тоже не лучше, но я хотя бы понимаю, от чего плясать (унылая низкоконтраастная фотография с большим количеством серого по всему кадру и прибитыми цветами).
Можно еще и ключевые слова при этом прописать, чего я не делаю — поиск по тегам в рамках одной свадьбы низкоэффективен. Я это делаю позже, чтобы отделить в рамках проекта саму свадьбу от лав-стори. Теги прекрасно подходят для долгоиграющих проектов.
Нажатием на клавишу Import мы заканчиваем процесс душевных страданий. Обычно я импортирую картинки в компьютер сразу после свадьбы, по приходу домой. Процесс настроек занимает минуты две — я даже переодеваюсь дольше. После этого с чистой совестью иду ужинать, пока компьютер работает. Из всех процессов импорт — один из самых долгих, особенно если копируются картинки на два диска по USB. Отбор фотографий.
Самый легкий этап работы с картинками — расставление оценок и отбор. Им можно заниматься и в панели Develop, и в Library, но последний удобнее хотя бы тем, что картинки можно перелистывать колесом мыши. Тут все дело в клавишах: убираем лишние панели (боковые или только одну из них и верхнюю с нижней), чтобы места для фото было больше.
Листаем стрелками, цифрами от 1 до 5 назначением оценки, клавишей P выбираем, клавишей X отбраковываем (должна быть установлена англоязычная раскладка). Я делаю два прохода — сначала просто отбираю подходящие фотографии в течение 2-3 часов, потом еще за полчаса откидываю из них лишние и расставляю оценки или цветные ярлыки (последние ставятся цифрами 6-9).
В результате, мы должны получить то количество фотографий, на которое ориентируемся, плюс (или минус) какой-то запас. Свадебные фотографы предоставляют обычно от 70 (умные) до 200 фотографий (большинство) в обработанном виде, глупые обрабатывают все. Логика здесь ясна: больше фото = больше работы и меньше времени на обработку каждой фотографии. Если договориться на 30, можно каждую даже по полчаса в Фотошопе крутить. После оценок обратите внимание на панель сортировки в Library (видна, когда проект выводится в виде картинок предпросмотра) — там можно отсортировать и по тегам (например: свадьба/лав-стори/загс/прогулка/ресторан), и по параметрам съемки, и по вашим оценкам и меткам. После того, как отметите нужные (я беру отобранные), можете переключаться на вкладку Develop и обрабатывать. Обработка фотографий.
Самый ответственный и самый долгий этап работы с фотографиями, ради которого все, собственно, и делается. Описывать его, впрочем, получится гораздо короче, по причине того, что вариации у каждого свои, потому описываются только общие детали. У мня есть некоторый набор свадебных пресетов, однако каждый отдельный из них не обязательно используется при обработке каждой свадьбы. Пресетов не нужно слишком много: в дополнение к стандартным, достаточно всего десятка-двух, которые надо регулярно обновлять и отсортировывать ненужные. Для собственного стиля достаточно пяти-восьми общих и еще десятка попадающих в нужную цель (прорисовать небо, траву, снег, желтые тона, сделать теплее/холоднее). Большее их количество будет просто ненужным мусором.
Крайне рекомендуется набор плагинов для художественной работы: для ретуши портретов я использую, для черно-белых фото, любителей псевдо-HDR наверняка привлечет (удобство отдельного плагина для Lightroom, думаю, обсуждать не нужно — нет необходимости запускать Фотошоп каждый раз). Нужен, естественно, и сам фотошоп, задачи которого однозначно сформулировать невозможно, ограничившись лишь туманной фразой, что он «аккуратнее делает работу, с которой конвертер справляется очень грубо». Обработка — самая художественная и ответственная часть, потому начинаю ее обычно, тыкаясь в разные фотографии и пробуя различные пресеты для стилизации, чтобы понять, что хочу видеть. Такое, впрочем, не всегда — иногда просто довожу картинки до вида «по умолчанию», проявляя в нормальном режиме. Нормальный режим начинается с выравнивания освещения по ярким и темным зонам (ползунки Exposure и Blacks), потом баланс белого и кривая S для нужного контраста (она все равно больше ничего не умеет). Ползунок Contrast я не использую вообще никогда, Brightness лишь в исключительных случаях (она практически противоположна контрасту, для его сохранения и осветления фото пользуюсь Exposure, но это личная преференция). Шарпинг и подавление шумов — обязательный следующий этап.
Затем следует работа с цветом. Обратите внимание на ползунки Vibrance и Saturation — это просто усиление/ослабление всех цветов, просто с разными акцентами.
Гораздо интереснее здесь панель HSL/Color. Первая позволяет изменять спектр цветов локально по группам (например, если профиль вашего фотоаппарата явно краснит и выдает битые зелено-желтые градиенты, что часто случается с Nikon, вам сюда), вторая позволяет тонировать снимки, причем очень гибко, зато по тому же принципу (практически аналог цветного фильтра в Фотошопе). Высший пилотаж для владельцев хороших глаз и дорогих мониторов — сплит-тонирование. Виньетки и профили объективов — стандартные на сегодня инструменты стилизации. Белая или черная виньетки подчеркивают центр или придают воздушный вид, стилизация под «рыбий глаз» вообще вошла сегодня в моду. Что касается времени обработки, тут каждый решает сам. Поначалу все происходит довольно долго (логика работы непривычна и ломается), потом привыкаешь и уже не уверен, что с этой иголки слезешь.
Эффективность возрастает в разы, если посчитать соотношение времени и результата и делать все правильно. Тем не менее, я считаю большой удачей, когда удается отдать заказчику диск ровно через неделю после свадьбы (совершенно не понимаю фотографов, которые могут мурыжить клиента по полгода, ссылаясь на «большое количество заказов» — явно форменное неуважение к заказчику и наплевательство на деловую этику).
В любом случае, закладываюсь я всегда на две недели (всякое бывает, иногда по ошибке и рабочий диск отформатируешь), в которые укладываюсь, в любом случае. Учитывая то, что это далеко не мой основной заработок, а так, для души и пополнения кармана, времени у меня уходит несколько вечеров, зато результат не стыдно посмотреть самому и показать другим.
Две недели — это еще и стандартный срок отпуска в России, который молодожены, как правило, берут после свадьбы. Предпечатная подготовка и презентация фотографий. Из всей предпечатной подготовки в Лайтруме есть одна очень важная функция — экспорт. Окно печати нужно совсем для другого. Так как в наше время фотографии печатаются только в лабораториях, просто готовим их под нужное разрешение. Выделяем все ( Ctrl+A), правый клик — Export. Я кладу эту папку все в ту же папочку каталога, именую ее соответственно контенту: например, «печать А4 AdobeRGB», что, само по себе показательно.
Файлы именуются аналогичным образом. Формат вывода зависит от лаборатории, но так как почти никто не печатает 16 бит, необходимости в tiff тоже нет. JPEG без сжатия, размер по длинной стороне под пиксельные размеры 20×30 составляет 3600 точек, небольшой шарпинг после изменения размеров тоже уместен. В конце ставим Show in Explorer, чтобы понять, когда работа окончена. Затем из окончательных фото уже можно делать свадебную фотокнигу, если вы ее верстаете не в Лайтруме, если же вы выбрали его и для создания книги (не очень умный шаг), у нас и заметка есть о том, как создавать фотокниги в самом Lightroom.
Именно для этого нам понадобится окно Print. После конвертации может быть полезным сделать интернет-галерею для просмотра молодоженами (они будут и ссылки другим отправлять, учтите). Идем в панель Web и выбираем опции. Самая эффектная — это флеш-галарея Airtight Simple Viewer. Там необходимо только указать название галереи, немного настроек с копирайтами и контактный телефон (вы же не знаете, кто ее увидит, верно?). При выводе Lightroom спросит только пароль к FTP вашего сайта, который не надо хранить в пресетах, лучше каждый раз вводить вручную.
Дальше программа все сделает сама. Опять идем пить кофе. Как дополнение, заказчику можно отдавать и оставшиеся фотографии, которые вы откинули. Я их конвертирую под разрешение 10×15 и складываю в папку «брак», которую помещаю на диск для заказчика. Безопасность и бекап Ключевая фраза, которую необходимо помнить на протяжении всего процесса работы — «сохраняйся». В Lightroom есть интерфейс бекапа каталогов, но сделан он очень непродуманно — сохраняется файл настроек не просто на тот же диск, но еще и в те же папку, что, очень мягко говоря, «немного глупо».
Риски, которые стоят перед вами, заключаются в следующем:. потеря исходников.
Лечится двойным копированием, с предусмотрением еще одной самой резервной копии. Именно для этого мы делали вторую копию на локальном диске, в плюс к мобильному, именно для этого вручную я делаю еженедельную синхронизацию со вторым внешним (подключаемым по требованию) диском. Имеет смысл проплатить интернет-хранилища, если цена потери и того выше. У меня пока до этого не дошло, а проблемы надо решать по мере возникновения. Учтите, что умные люди копии разносят еще и в разные локации (у меня оба диска лежат дома, хотя один отключен, другой постоянно подключен). потеря настроек.
Внешний диск для Лайтрума должен только для него и использоваться. Чем больше вы его используете для прочего применения, тем выше и риски его случайно прикончить. У меня такое было, больше не хочу.
Напишите на диске маркером Lightroom или еще что-то, чтобы зарубить себе это на носу. потеря бекапа.
Если файл бекапа базы лежит на том же диске, значит, пользы от него нет. Да, ранние версии программы при экстренном закрытии могли случайно весь каталог грохнуть — сейчас такого нет (или просто я давно не видел). В любом случае, делайте вторую копию бекапа на другой диск. Смысл в том, что за две недели редактирования с парой сотен фотографий может случиться что угодно, а файлы каталогов софтом по восстановлению данных восстанавливаются некорректно (проверено на своем горбу). потеря результатов.
Данные теряются на разных этапах, потому заведите себе правило: бекап-бекап-бекап-бекап. Бекап после съемки (копия на внешний диск, копия на второй). Бекап по ходу редактирования, можно использовать встроенные настройки, только помогать вручную. Кстати, для бекапа каталога может подойти даже. Бекап по окончании редактирования.
После того, как сконвертируете результаты, экспортируете каталог на жесткий диск с фотографиями ( File → Export as Catalog), туда же копируете и фотографии для печати, просмотра или еще чего-нибудь. Регулярный бекап диска с фотографиями на внешний резервный носитель.
Есть несколько программ для простой синхронизации папок, плюс многие из производителей дисков включают в комплект софт для синхронизации папок по нажатию клавиши на диске или при подключении. Такое ПО есть и у WD, и у Seagate, и у Transcend. Можно делать и вручную. Дополнительно можете обогатиться идеями нашего уважаемого сообщества о подходе к резервному копированию фотографий и их правильному хранению. Вот, наверное, и все.
Надеюсь, что статья окажется вам полезной. Еще раз скажу, что ни один шаг не является обязательным или рекомендуемым. Можно делать по-другому, можно даже предложить свои варианты ниже, за них вам наши читатели скажут отдельное спасибо.
Обработка снимков «под фотопленку» довольно популярный тренд, который приобретает все больше и больше поклонников. Не последнюю роль в этом сыграл Instagram и популярные мобильные приложения, позволяющие применять различные фотоэффекты простым нажатием на кнопку. На самом деле — большинство используемых в подобных приложениях эффектов и есть обработка фото под пленку. Ведь в до цифровую эпоху, было огромное количество различных фотопленок, многие из которых давали свое, уникальное изображение.
Добиться эффекта пленочного фото можно разными путями. Но один из самых лучших и простых — использование Alien Skin Exposure.
От Exposure 5 прошел очень большой путь. Первоначальная версия была простым плагином под Photoshop с весьма скромной функциональностью. Сегодня это самостоятельная программа, которая вполне может использоваться для цветокоррекции не прибегая к фотошопу или другому «тяжеловесу».
При этом, Exposure по прежнему можно вызывать как plug-in для Photoshop, Lightroom и Aperture. В фотошопе вызов Exposure осуществляется через меню фильтров, как и любой другой plugin.
Чтобы вызвать программу в Lightroom — кликаем правой кнопкой на изображении, выбираем пункт Edit in и ищем наш Exposure в появившемся меню. Рассмотрим, как сделать обработку под пленку при помощи Alien Skin Exposure 5.
Скачать можно с официального сайта. Интерфейс Exposure 5 Подобно Lightroom рабочая область разделена на 4 части. Слева находятся готовые пресеты, число которых внушает уважение. По центру — обрабатываемое изображение с превью примененных эффетов. Справа — панель инструментов. Тонкие настройки, если вдруг вы захотели создать собственный уникальный эффект или доработать результат после применения пресета.
Снизу линейка с превьюшками всех снимков, в случае если вы обрабатываете сразу несколько, запустив Alien Skin Exposure как отдельную программу. Каждую панель можно скрыть, нажав на «треугольничек» у края экрана или изменить размер панели, потянув границу между разными зонами. Рассмотрим более подробно все четыре области. Область пресетов. Каждый пресет имеет превью, как будет выглядеть ваше фото в данной обработке Начнем сверху. Нажав на «+» в самом верху, вы можете пересохранить выбранный пресет под другим именем или сохранить в виде нового пресета изменения, сделанные в правой панели.
Затем следуют кнопки быстрой фильтации пресетов: все пресеты, пресеты для цветной коррекции, для черно белой, избранные, созданные пользователем и последние использованные. Рядом со строкой поиска — две очень полезные кнопки, одна — сворачивает все раскрытые панели с пресетами, вторая — увеличивает размер превьюшек пресетов.
Это может очень помочь для быстрого подбора, так как на превью вы уже видите, как будет выглядеть обработанный снимок. Подведя мышку к превью, можно заметить «звездочку», для добавления пресета в избранное. Многообразие пресетов, без преувеличения, поражает. Можно выбрать как эффект под конкретную пленку, например Kodachome. А можно имитировать какой нибудь фотопроцесс, например кросспроцессинг — который в пленочную эпоху производился в лаборатории, путем применения различных химикатов при проявке пленки и печати.
Область просмотра Тут ничего необычного, просмотр вашего снимка с применением выбранных настроек. Под ними стандартные кнопки для зума, режима просмотра «до и после» и кнопка before — которая позволяет увидеть оригинальный снимок, без изменений. К слову сказать, ту же самую роль выполняет пробел (space) на клавиатуре или нажатие левой кнопки мыши на изображении — что очень удобно Есть правда один не очевидный, но полезный «секрет».
Кликнув правой кнопкой в любом месте на фоне под снимком, появится меню, где вы можете выбрать другой фон окна просмотра Панель снимков С нижней панелью так же никаких секретов — в случае если вы запустили Exposure как отдельную программу, вы можете открыть множество снимков и заняться групповой обработкой. Между кнопками сохранения и выхода — кнопки управления снимками: добавить новый, перейти к следующему или предыдущему, а так же выбрать все снимки. Честно говоря, смысл этих кнопок (кроме «добавить снимок») от меня ускользает. Думаю, что с учетом огромного количества готовых пресетов, разработчики таким образом пытались максимально упростить задачу по работе с программой для новичков, не имевших ранее опыта работы с Lightroom или другой подобной программой. Панель инструментов Панель инструментов Exposure довольно большая и фактически, представляет из себя полноценный фоторедактор в миниатюре. Чуть дальше, мы рассмотрим подробнее отдельные инструменты, а сейчас общие элементы. В левом верхнем углу — быстрые настройки зума для окна предпросмотра.
Треугольничек рядом со словом навигатор, позволяет закрыть превью оригинального изображения, освободив больше места под инструменты. Overall Intencity — глобальная настройка, которая усиливает или ослабляет степень воздействия всех выбранных настроек на исходное изображение разом. Грубо говоря это аналог некоего глобального Opacity в Photoshop. Стоит обратить внимание, что эффекты Grain можно полностью отключить, выключив «тумблер» на этой панели. Сделано это для того, что эффекты «зернистости» весьма специфичны и применяются довольно редко. Зато их легко можно принять за цифровой шум.
Самое интересно, это то, что большинство инструментов панели, имеют свой собственный набор пресетов. То есть можно даже не задавать настройки самому, а опять воспользоваться готовыми. Кроме того, свои настройки определенного инструмента так же можно сохранить в локальный пресет. Инструменты обработки в Exposure Рассмотрим более подробно доступные инструменты, начав с режима Color.
Блок Color В блоке Color есть очень важный переключатель Film Type. Дело в том, что Exposure работает в двух основных режимах — режим цветного изображения и режим черно белого изображения.
Не случайно даже пресеты четко разделены на Color и B&W. При выборе цветного или черно белого режима — инструменты блока Color начнут работать по разному. Забегая вперед, хочу сказать, что переключение в ЧБ меняет характер и некоторых других инструментов, но об этом чуть позже.
Начнем с работы с цветным изображением Первым делом предлагается имитировать применение старого доброго цветофильтра, при помощи которого, надевая его на объектив, пленочные фотографы добивались определенного цветового эффекта. Цифровые возможности намного шире. Можно выбрать определенный оттенок, интенсивность, сделать цвет теплее или холоднее. Галочка Preserve Luminosity позволяет не менять яркость в процессе изменения. Кроме того можно менять настройки насыщенности (Saturation) как по тонам так и по отдельным цветам.
Теперь переключим Film Type в B&W. Изображение мгновенно станет черно белым и можно заметить, что инструменты блока Color так же немного изменились. Для примера возьмем другой снимок. Переведем его в ЧБ режим. Обратите внимание, что инструмент Color Saturation изменился на Color Sensitivity. Выставим Color на синий цвет, как на доминирующий на снимке. Это позволит нам лучше понять что происходит.
Тонирование Фотографий В Lightroom Пресеты
Когда мы установили ползунок, мы задали цвет с которым будем работать дальше. Теперь, задвинем синий цвет в Color Sensitivity в минимальное значение. Наша синяя машина из серой превратилась практически в угольно черную.
Снова изменим значение Blue, на этот раз задвинув его почти в максимум. И наша синяя машина стала практически белой. При этом остальные цвета оригинального изображения, не имеющие в синего, остались практически неизменными. Следуя этому принципу, работая с изображением, имеющим больше цветов, можно добиться нужного ЧБ эффекта.
Блок Tone Curve Следом идет инструмент Tone. Он представляет из себя стандартное управление кривыми, и один из самых интересных инструментов Split Toning Split Toning (Двойное тонирование) как раз таки и позволяет добиться наиболее интересных эффектов за счет разного тонирования в тенях и светах.
Рута плай скачать. Причем само управление сделано очень изящно. Двигая ползунок по градиентной линейке — выбираем, к какой области будет применено тонирование — к самой темной, к светлой, или где то рядом. И отдельно выбираем цвет тонирования для выбранной области точки. Играться с этим инструментом можно бесконечно долго. По большому счету, именно при помощи этого инструмента получаются самые интересные результаты. Нагляднее всего понять принцип Split Toning можно на черно белом изображении. Вернемся к нашему синему «корвету», переведем его в режим ЧБ и выставим один из пресетов для двойного тонирования.
Обратите внимание на ползунок. Детали теней ушли в Cyan, а света приобрели желтоватый оттенок в соответствии с настройкой. Собственно тоже самое происходит и в случае применения Split Toning к цветному снимку, просто на ЧБ результат нагляднее. Блок Focus Наигравшись, можно перейти к закладке Focus.
Собственно тут скрываются стандартные инструменты управления резкостью и размытием (Sharpening и Blur). Например, выбрав готовый пресет, можно придать снимку «гламурного блюра». Из интересного, галочка Sharpen Brightness Only — в этом случае шарпинг будет идти только в канале яркости. Блоки Grain и IR Следующие на очереди — инструменты Grain и IR (infrared).
Инструменты весьма специфичные, потому подробно на них останавливаться не будем. Grain добавляет эффект пленочного «зерна». Который был свойственен некоторым пленкам, особенно с большой светочувствительностью или эпохи зарождения фото.
При помощи этого инструмента так же можно добиться и эффекта печати в старой газете и журнале. Подобные эффекты кстати тоже понемногу входят в моду, правда чаще всего используются в черно белой обработке. Infrared — это вообще отдельная история для отдельной большой статьи. Инфракрасная фотография, с использованием специальной пленки, матриц или фильтров на объектив, чувствительных к инфракрасному спектру, позволяет делать невероятно интересные снимки.
Но честно говоря, я до сих пор не видел программных фильтров или пост обработки, позволяющих получить что либо достойное только за счет обработки. Ниже два примера перевода в IF пейзажа, при помощи Exposure. Перевод в цветной инфракрасный снимок Конечно до отличного результата далеко, но на мой взгляд, Exposure справился с работой лучше чем многие другие фильтры, реализующие IF эффект. Возможно, результат можно улучшить, поработав в инструментами правой панели вручную. Блок Vignette Закладка Vignette позволяет в весьма широких пределах управлять эффектом виньетирования. Особое внимание стоит обратить на кнопочку vignette location, которая позволяет сместить центр виньетирования в любую точку снимка.
Например на лицо модели. Блок Borders & Textures Инструмент Borders & Textures — еще одно мощное средство, до неузнаваемости изменить ваш снимок. Он содержит три блока — Borders, Light Effect и Dust &Scratches Как следует из названий — Borders добавляет различные рамки. Light Effect — эффект «засветки» и еще один интересный эффект о котором чуть ниже. Dust &Scratches — добавляет эффект печати со старого, расцарапанного или покрытого пылью негатива. Чтобы изменить текстуру, нужно кликнуть на маленький треугольничек под окошком с выбранной текстурой и выбрать другую из появившегося окна.
Кстати, кликнув на крестике слева от названия блока, можно выключить эффект, сохранив при этом настройки. Теперь об интересных моментах. Среди текстур Light Effect есть весьма любопытный набор Sun Flare, позволяющий имитировать солнечные лучи. Конечно пронизанный лучами туман утреннего леса, сделать при его помощи будет затруднительно.
Но в целом, можно получить очень интересные эффекты. А вот в последнем блоке, стоит обратить внимание на Protect. Protect Location — устанавливает точку, в которой выбранная текстура не накладывается на изображение. А соответствующий ползунок задает радиус защищенной области.
Полезные мелочи Для того чтобы откатить на 1 шаг назад сделанные изменения — нажмите Ctrl+Z Для того чтобы откатить все изменения сразу, вернувшись к исходному изображению — нажмите F5 Чтобы увидеть оригинальное изображение, не сбрасывая настроек и пресетов — нажмите Space (пробел) Полный список клавиатурных сокращений есть в pdf, который можно Для коррекции экспозиции (например надо сделать снимок светлее), воспользуйтесь слайдером MidTone из блока инструментов Tone Curve. Так же обратите внимание на пресеты этого блока Официальные примеры. Имитация одной из первых цветных пленок Kodachrome, производившейся с 30х по 60е годы прошлого века Заключение Alien Skin Exposure — один из самых мощных и полезных инструментов для цветокоррекции под пленку. Учитывая, что подобная обработка сейчас в моде, он способен весьма сильно упростить жизнь как коммерческим фотографам, например тем кто занимается свадебной фотосъемкой, так и новичкам, которые просто хотят получить интересный, нестандартный результат, не вдаваясь в во все тонкости цветокорекции. Более того, если вы снимаете в Jpeg, то вам даже не нужен Photoshop или Lightroom для обработки. Если речь идет только о цветокоррекции под оргинальный стиль или фото пленку, будет достаточно только одного Exposure.